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PVR ya no es el lugar de vacaciones de su abuela

MICHAEL KAMINER
NEW YORK DAILY NEWS 01/04/2016 12:13 PM ET
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El turismo es el pan y la mantequilla en Puerto Vallarta, México, y los lugareños nunca dejan de recordarle que lo saben.

Pero no estaba aquí por sus libaciones sueltas, su vida nocturna ininterrumpida o sus amplias playas. Había escuchado que Puerto Vallarta, un destino en la costa del Pacífico de México que había considerado tan moderno como una repetición de "The Love Boat", recibía una inyección de genialidad de algunos creativos audaces.

Cutting-edge no es la marca de Puerto Vallarta. Los visitantes ansían lo que saben aquí, lo que representa una asombrosa tasa de visitantes recurrentes del 98%. Nadie parece ansioso por meterse con la fórmula. Un hotel presume de la estadía de Liz Taylor hace medio siglo; un restaurante local promociona sus excelentes críticas del director John Huston ("The Maltese Falcon"). Él murió en 1987.

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"Las personas que han estado en Puerto Vallarta desde hace mucho tiempo no quieren que nada cambie", dijo el expatriado canadiense Kevin Simpson, propietario de las galerías "contemporáneas ancestrales" Galeria Colektiva (Guadalupe Sánchez 852) y Peyote People (Juárez 222, peyotepeople). com). Simpson representa a artistas como Luis Castro Hernández, quien inyecta elementos curiosos de dibujos animados en motivos indígenas clásicos. "Tienes que adaptarte y evolucionar. Incluso el arte nativo puede estancarse ", dice.

Con sus palabras en mente, busqué ver si Puerto Vallarta podría finalmente abandonar el traje de ocio. La respuesta es sí, más o menos.

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Conocí a empujadores de sobres como George Moskilla, el tatuador nacido en Ciudad de México que fundó Arte160 (Av. Morellos 64), una galería loft recién abierta donde los resúmenes inspirados en graffiti de Roy Camacho cuelgan al lado de las inquietantes pinturas de calaveras de Moskilla. "La ciudad increíble y mucha gente talentosa vive aquí", dijo Moskilla, cuyo pequeño estudio de tatuajes aún ocupa una alcoba aquí.

Cerca de allí, encontré una galería cuyas paredes mostraban una encuesta provocativa de videoarte latinoamericano. "Dos años de edad, Oficina de Proyectos Culturales (598 Juárez, oficinacultural.org)" es muy diferente de otros espacios culturales y galerías en Puerto Vallarta ", me dijo el fundador Oscar Moran Guillén. "Puerto Vallarta nunca había tenido una galería que mostrara este nivel de trabajo, ya que nunca tuvo un espacio de exhibición adecuado para el arte contemporáneo". La galería y sus contenidos se ven más en el centro de Los Ángeles o en Wynwood, Miami que en la ciudad costera.

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La aguja también se mueve, lentamente, en la escena de la comida. La cena en el Restaurante Maia (Pulpito 120, maiarestaurante.com) me introdujo a Hugo Ahumada, el nuevo chef más admirado de Vallarta, un experto en cocina europea, cuya personal toma de platos mexicanos tradicionales elabora el oro con ingredientes hiperlocales. Junto con los tacos deconstruidos, el "ceviche" de lentejas de quinoa y un plato de queso mexicano, hay una versión fenomenal de jericaya, un postre tradicional a base de flan, en sabores de campo izquierdo como mole y panna cotta.

"A medida que Puerto Vallarta se vuelve más y más turístico, la pizza y las alitas están empujando la comida mexicana", dijo Ahumada, quien saluda a los comensales él mismo. "Estoy tratando de compartir lo que realmente hace que este lugar sea especial".

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El calor cegador también viene de La Leche (Blvd. Francisco Medina Ascencio Km. 2.5, lalecherestaurant.com), un restaurante que ni siquiera se molesta con un menú.

El chef y propietario Nacho Cadena recorre los mercados locales en busca de provisiones antes de volver a su cocina de científico loco para inventar las ofrendas del día. Una lista típica en la pizarra del comedor podría incluir carpaccio de ternera, chile de pollo, ensalada de pera, con pastel de chocolate y helado de palomitas de maíz como postre.

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Pero la gran revelación para mí, una visita por primera vez, fue lo encantado que me sentí con la vieja escuela de Puerto Vallarta de la que esperaba burlarme.

La cena en La Palapa (Av. Pulpito 105-3, lapalapapv.com), por ejemplo, sonaba divertida. El restaurante ha existido desde 1959. Los servidores se jactan de las antiguas visitas de Elizabeth Taylor y Richard Burton, y la ensalada de remolacha y el camarón de coco encabezan el menú. Pero comer en una mesa junto al mar, las olas lamiendo los pies bajo la suave luz de la luna mientras un guitarrista tocaba a distancia, se sentía mágico.

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Y por mucho que lo intente, no pude resistirme a la atracción turística más importante de Puerto Vallarta: el Malecón, el emocionante malecón de cinco millas que se desliza por el corazón de la ciudad. Es hortera, cutre y cara a cara. Pero también es abierto, bullicioso y suelto, y un desfile humano desenfrenado y colorido que rivaliza con los bulevares más concurridos de Manhattan.

Los lugareños y turistas mexicanos se mezclaron felizmente con gringos como yo, ya sea que estuvieran recogiendo tazas de recuerdo en el omnipresente Senor Frog's (senorfrogs.com), comprando gambas picantes a la parrilla en un pequeño La Maquina (Av. Francisco I Madero 4) , o escalar el mirador inspirado en un velero en el muelle de Los Muertos, con sus vistas de playa y océano de 360 ​​grados. Clubes como Sky Mandala (Calle Morellos 663) palpitaban mientras las multitudes nocturnas miraban bailarinas vestidas de bikini girando en las ventanas.

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En un principio para mí, incluso me quedé en uno de los resorts con todo incluido de Puerto Vallarta. Y me encantó. Villa Premiere (San Salvador 117, premiereonline.com.mx) no era la articulación tipo Borscht Belt que esperaba. Su restaurante junto al mar sirve algunos de los mejores guacamole y hamburguesas de la ciudad, las amplias habitaciones tienen vistas al agua, y los martinis eran potentes.

El truco para apreciar a Puerto Vallarta fue abrazar ambos lados de su personalidad. Sí, es emocionante ver nuevas interpretaciones de las tradiciones locales en los nuevos restaurantes y galerías. Pero también hay un verdadero placer en abrazar la personalidad alegremente desenfadada de la ciudad. A medida que evoluciona Puerto Vallarta, espero que siga siendo así.

Si vas...

Aeroméxico opera un servicio diario de conexión desde el aeropuerto JFK desde aproximadamente $ 425 ida y vuelta. United ofrece un servicio sin escalas desde el aeropuerto Newark Liberty desde aproximadamente $ 435 ida y vuelta.

Comer:

- Si bien no reinventa la rueda, Trattoria Michel (Olas Altas 507, michels.mx) saca excelentes clásicos italianos, como ricos tagliatelle Alfredo y suntuosos risottos.

- Desde el humilde toldo rojo de El Carboncito (Calle Honduras 48350) surgen los mejores tacos de Puerto Vallarta: el famoso chef Rick Bayless jura por ellos, al igual que los lugareños. Tacos al pastor es una necesidad.

Permanecer:

- A pasos de Playa de los Muertos, uno de los lugares más atractivos para tomar el sol en Puerto Vallarta, el colorido Villa Mercedes Petit Hotel (www.hotelvillamercedes.com) también cuenta con el Restaurante Maia como su inquilino principal. Desde $ 89.

- Olas Altas Suites (Rodolfo Gómez 158, olasaltassuites.com) ofrece suites limpias y luminosas en una ubicación ideal en la Zona Romántica de Puerto Vallarta, un centro de restaurantes y vida nocturna.